Прокачка тормозов уаз буханка

Содержание
  1. Как прокачать тормоза на буханке за 5 минут
  2. Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ
  3. Схема стояночного механизма
  4. Принцип работы стояночного механизма
  5. Особенности тормозов УАЗ
  6. Прокачка тормозов УАЗ 469
  7. Прокачка тормозов, последовательность
  8. Автолюбители
  9. Ремонт тормозной системы УАЗ 452
  10. Последовательность действий при прокачке тормозов УАЗ «Буханка»
  11. 12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
  12. Большой свободный ход педали
  13. Очень жесткая педаль
  14. Горит индикатор неисправности тормозной системы
  15. Стояночный тормоз неэффективен
  16. Капризничает АБС
  17. Машину уводит в сторону
  18. Ощутимая тряска, вибрации при торможении
  19. Перегрев тормозов
  20. Чрезмерный износ дисков и барабанов
  21. Шум при торможении
  22. Неполное растормаживание всех колес
  23. Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности
  24. Как устроена тормозная система
  25. Почему проваливается педаль тормоза
  26. Как прокачать тормоза с АБС. Важные шаги при прокачке тормозной системы с АБС своими руками
  27. Типы систем АБС
  28. Процесс прокачки тормозов с АБС
  29. Общий принцип как прокачать тормоза с АБС
  30. Последовательность удаления воздуха из ТС
  31. Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
  32. Инструмент
  33. Замена тормозной жидкости
  34. Как в одиночку прокачать тормоза
  35. Характеристика системы АБС УАЗа
  36. Причины

Как прокачать тормоза на буханке за 5 минут

Для прокачки тормозной гидравлической системы с целью удаления воздуха из каждого тормозного цилиндра есть специальный штуцер, к которому нельзя прикасаться при ремонте отсутствующих тормозов в полевых условиях.

Опытный водитель при замене тормозных колодок устанавливает в тормозные цилиндры новые поршни, так что, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Вставив поршни с новыми манжетами, мы прокачиваем тормоза через эти поршни, а не через закисший штуцер, который нам больше не нужен. Только после прокачки цилиндра можно устанавливать тормозные колодки и проводить всю последующую сборку.

Затем в цилиндр вставляются новые поршни. Теперь берем в руки стамеску или бороду и молоток, и помощник (или помощник) в салоне по нашей команде нажимает на педаль тормоза. Поршни выступают из глубины цилиндров, но не падают с них, так как педаль тормоза опускается до упора и помощник удерживает ее в этом положении. При этом мы видим небольшое вытекание тормозной жидкости из-под крайней манжеты. Это означает, что в цилиндре больше нет воздуха. Ну почти нет.

Помощник удерживает педаль в положении «до полюсов», а мы забиваем поршни обратно в цилиндр с помощью молотка и зубила. Чтобы убедиться, что в системе нет воздуха, повторяем эту операцию несколько раз. Например, моему богу нравится четыре.

аналогичную операцию удобно производить с установленными подушечками. Только односторонний ботинок необходимо временно переместить с сиденья на боковую часть обуви. С этой стороны устанавливаем и отжимаем блок так, чтобы поршень при нажатии на педаль мог двигаться до предела именно с этой стороны. Все чисто?

При таком методе прокачки тормозов жидкость из системы практически не теряется. Но дело не в экономии, а в простоте и надежности предлагаемого способа. Повторяю: этот метод применим в сфере срочного ремонта «недостающих» тормозов.

лучше час-другой потратить на срочный ремонт тормозов, стоя на обочине дороги, чем через час-два попасть в чей-то пузотер.

Береги себя и своих близких!

Ой! Наш, кочевник). Сравниваю японское качество японского «УАЗика» с нашими «козлами». Счет не в нашу пользу. Также за сучки вроде разницы мы на порядок теряем качество обработки деталей. Очевидно, что подвижность сильно страдает.

Портал Proza.ru предлагает авторам возможность беспрепятственно публиковать свои литературные произведения в сети Интернет на основании соглашения с пользователем. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведения возможна только с согласия его автора, на которое можно ссылаться на странице его автора. Авторы несут ответственность за тексты произведений самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Вы также можете просмотреть более подробную информацию на портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Proza.ru составляет около 100 тысяч посетителей, которые в сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который находится справа от этого текста. Каждый столбец содержит два числа: количество просмотров и количество посетителей.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Схема стояночной тормозной системы буханки

Рис. 2 Стояночная тормозная система: открытая — с тормозным барабаном; б — вид без тормозного барабана; 1 — вилка регулировочная; 2 — контргайка; 3 — трансмиссионная тяга; 4 — сухари раскладные; 5 — заглушка; 6 — приводной рычаг; 7 — регулировочный винт; 8 — держатель колодки; 9 — толкатель расширительного блока; 10 — тело шаров; 11 — корпус расширяемого агрегата; 12 — тормозной барабан; 13 — первый блок; 14 — колодка стопорная пружина; 15 — капюшон; 16 — расширяемая единичная сфера; 17 — болт; 18 — второй блок; 19 — тормозной щит; 20 — корпус регулировочного механизма; 21 — аукцион; 22 — пружина; 23 — пружинная чашка.

Принцип работы стояночного механизма

Стояночный тормоз установлен на раздаточной коробке и тормозит задний приводной вал буханки. В его конструкцию входит опорный диск, на котором установлены два подшипника, соединенные пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который прикреплен к центрирующей втулке фланца приводного вала. К верхней части опорного диска прикреплен корпус расширительного блока с толкателями, которые прикреплены к верхней части обуви. Внутри пуговицы имеют углубления, заполненные шариками, которые сидят на стержне. Корпус регулировочного элемента установлен в нижней части опорного диска. Опоры башмака размещены в углублениях корпуса, которые могут перемещаться благодаря работе хлопушки и регулировочного винта.

Тормозной привод включает рычаг, установленный на опорном диске, и распорный элемент, поддерживающий шаровую штангу. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь крепится к штоку стопорной гайкой. Тяга управления прикреплена к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине водителя.

Кроме того, на УАЗ Буханка срабатывание стояночной тормозной системы дополнено удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос со своими креплениями.

Особенности тормозов УАЗ

Если разрешено отложить замену определенных деталей автомобиля, то ремонт тормозов откладывать нельзя. Любая чрезвычайная ситуация обойдется дорого, а стоимость проблемы будет в несколько раз выше, чем стоимость профилактических мероприятий, не говоря уже о возможных человеческих жертвах.

Конструктивно основной элемент тормозной техники — рабочий тормоз. В группу входят две одинаковые колодки. Края обеих частей контактируют с поршнями цилиндров; Сама конструкция поддерживается специальной опорной стойкой. В цилиндрах два отверстия, первое служит выходом воздуха при откачке, второе — отводом рабочей жидкости. Герметичность конструкции обеспечивает специально предусмотренный регулятор. Соединение элементов системы в механизме обеспечивается трубками, детали соединяют цилиндры, главный тормозной цилиндр и рычаг ножного тормоза.

УАЗ-469:

Визуально тормозная система и передняя и задняя навески идентичны. Отличие заключается в наличии двух цилиндров спереди, а задний тормоз приводится в действие одним устройством. Эта особенность объясняется необходимостью приложения большего тормозного усилия к передним колесам, чем к задним элементам.

Оба автомобиля УАЗ (469, 452) оснащены барабанными тормозами. Элементы диска изготовлены из стали, при изготовлении используется метод штамповки, чугунный обод и усилитель, подключенный к диску. Добраться до барабанов УАЗ 452 несложно, при необходимости замены изделия на новое снять деталь несложно. Процесс разборки не требует снятия ступиц, поэтому не нужно беспокоиться о подшипниках. Барабаны крепятся к ступице пятью винтами. Благодаря зажимам новый барабан встанет на место.

Снятие тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель откачивающих манипуляций — удалить воздух, содержащийся во внутренних частях тормозного механизма. Периодически раз в неделю осматривают машину на предмет повреждений и протечек, обращают внимание на:

  • Наличие механических повреждений труб;
  • Нарушение герметичности стыков;
  • Соответствие количества рабочей жидкости необходимой скорости;
  • Ножной тормоз.

Тормозной механизм УАЗ (469, 452):

Признак того, что пора проводить кровавые манипуляции, увеличение рабочего хода рычага ножного тормоза, а также выявление неисправностей при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после ремонта или замены узлов, деталей механизмов. Независимо от обстоятельств, на УАЗ 469 и 452 необходимо раз в два года заливать тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачивать тормоза.

Прокачка тормозов, последовательность

Перед тем как накачать тормоза на УАЗе, ищут ровную сухую поверхность. Кроме того, вам понадобится помощник, так как самостоятельно провести операцию сложно, но в случае острой необходимости это возможно.

Последовательность процесса следующая:

  • Снимаем тарелку клапана;
  • Проверяем наличие заусенцев и протечек на соединениях и трубах;
  • Проверяем количество рабочей жидкости в емкости на соответствие норме. При необходимости добавьте «MAX» к желаемой отметке. Проводим манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, до отметки «МИН» невозможно, чтобы смесь опустилась».
  • Качаем рычаг ножного тормоза, не запуская силовую установку;
  • Снимаем предохранительный колпачок с перепускного клапана баллона, расположенного сзади (справа), монтируем светопропускающую трубку, размер изделия 400мм. Смачиваем незанятый край тюбика в емкости, содержащей пол-литра рабочей суспензии, тюбик оставляем там;

Схема откачки:

  • Полностью нажимаем на рычаг ножной педали 4-5 раз;
  • Удерживая рычаг ногой, открутить (поз. 11) подкачивающий клапан, сделать ½, ¾ оборота;
  • Проверяем движение воздушных масс в виде пузырьков из полости трубки, опускаемых в суспензию;
  • Когда стопорный рычаг полностью опущен, закройте подкачивающий клапан и нажмите на механизм;
  • Выполняем действия в необходимом порядке по мере необходимости до полного удаления пузырей;
  • Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпачок;
  • Аналогичным образом прокачиваем стопорный цилиндр, расположенный сзади (слева);
  • Далее проделываем аналогичные действия с регулятором давления.

Цилиндры перед колесами прокачиваются таким же образом, последовательность манипуляций: внизу справа, вверху справа, внизу слева, вверху слева. Необходимо соблюдать порядок откачки. В противном случае возможна ситуация, когда тормоза буханки УАЗа не прокачаны. Если технического износа нет, проблема заключается в нарушении процедуры.

Когда предпринятые действия не дали результата и в механизме тоже есть воздух, то при приложении силы стопорный рычаг будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяется снова, пока не появится ощущение сильного рычага.

Проверка тормозного воздуха:

Когда процесс закончится и жидкость продолжит пузыриться, проверьте герметичность стыков, патрубков, цилиндров (основных и рабочих). Проверяют затяжку провода, меняют прокладки, прокладки, кольца, манжеты цилиндров. Что касается замены рабочих валков, то процесс замены происходит комплексно.

По окончании действий долить тормозную жидкость до отметки «MAX», зафиксировать крышку емкости манометром, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до тех пор, пока новая светлая консистенция не заменит старую темную материю.

Автолюбители

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Перед тем, как приступить к ремонту тормозной системы, необходимо определить, какая ее часть нуждается в замене или восстановлении и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышен скрип, пора менять тормозные колодки. Эту деталь нужно заменять чаще других.

Первое, что нужно сделать, это определить, какое колесо скрипит. Как только эта задача будет выполнена, вы можете приступить к разборке колеса. Машину необходимо поднять и снять колесо с изношенным блоком. Затем нужно разобрать суппорт и проверить установленные пыльники на тормозах. Если они в порядке, менять их вместе с накладками не нужно.

Снятые с дисковых кронштейнов направляющие очищаем от ржавчины и грязи наждачной бумагой. Далее их нужно смазать и установить пыльник на место. Рельсы могут застрять в кронштейне из-за скопления влаги. Его легко удалить с помощью газовой горелки. Затем приступайте к установке нового набора колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно очистить.

Следующее действие — сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра суппорта. Сильно нажмите, чтобы установить замок на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в кронштейн. На них крепятся плоскогубцы, чтобы максимально прочно зафиксировать колодки. Нелишним будет смазать резьбу болтов автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. Два колеса не займут больше часа.

Последовательность действий при прокачке тормозов УАЗ «Буханка»

  • Заполните соответствующий бачок той же тормозной жидкостью до необходимого уровня.
  • Очистка клапанов, удаляющих воздух. Снятие защитных колпачков и подсоединение шланга, который своим свободным концом необходимо опустить в емкость, наполненную тормозной жидкостью.
  • После этого нужно 4-5 раз резко нажать педаль тормоза с интервалом 10 секунд, при этом после каждого нажатия педаль должна плавно отпускаться (для этих манипуляций потребуется помощник). При нажатии на педаль перепускной клапан поворачивается на пол-оборота гаечным ключом, и жидкость с пузырьками начинает стекать в емкость. После выхода воздушных карманов клапан поворачивают назад. Подобная процедура повторяется до тех пор, пока не прекратится выделение пузырей и появление «упругости» в педали».
  • После всего вышеперечисленного перепускной клапан закрывается, резиновая трубка снимается, колпачок снова устанавливается на свое место.

При прокачке тормозной системы УАЗ необходимо при необходимости долить свежую тормозную жидкость в бачок. Жидкость, выходящая из трубки, в таком виде не подходит для последующего использования, так как изначально подвержена фильтрации и осаждению.

лучше всего начинать качать с правого заднего колеса, затем переходить к левому заднему колесу, затем к правому переднему и, наконец, к левому переднему. Для автомобилей с отдельным приводом требуется отдельный выпуск воздуха из каждой детали.

Если пузырьки не исчезают после долгой откачки, следует проверить всю систему на герметичность, особенно цилиндры. При необходимости замените или отремонтируйте.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Почему у УАЗа Буханка не прокачиваются тормоза?

Не каждый может устранить неисправность в тормозной системе. Но причину определить можно самостоятельно!

Тормоза, конечно, трусы выдуманные — скажет любой азартный водитель. Но когда понимаешь, что с ними что-то не так, садиться за руль становится страшно — путешествие может стать для тебя последним. Мысли типа «все будет хорошо» уносимся прочь: шутки закончились. Важно хотя бы заранее определить вид неисправности.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличение свободного хода сопровождается увеличением тормозного пути. Очень часто это происходит, когда тормозная система «хватается» за воздух; в этом случае после нескольких нажатий педаль как бы вздувается, стягивается. Почему это произошло — отдельный вопрос: в любом случае систему нужно будет прокачивать, при этом это приведет к возможным утечкам тормозной жидкости.

Иногда педаль расшатывается из-за набухания тормозных шлангов. Точно такой же эффект имеют сломанные кабели. Но так бывает только с левыми. Иногда может закипать тормозная жидкость, но это бывает даже с откровенно некачественным продуктом, или с очень старыми тормозами, которые ни разу не меняли.

Другая возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать устройство, поддерживающее свободный ход барабанного тормоза.

Очень жесткая педаль

Связанные материалы

Педаль тугая, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, пытается ехать боком. Чаще всего это происходит, когда цилиндры суппорта застревают в одной из цепей системы. Если машина никуда не ведет и проблема выражается только в гораздо большем усилии при торможении, то неисправность может быть в вакуумном усилителе тормозов или шланге подачи вакуума.

Иногда повышенное усилие на педалях вызвано использованием некачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, смазывающим как сами колодки, так и поверхности дисков или барабанов. Но это случается довольно редко.

также возможно, что тормозные колодки полностью изношены или сломаны. Бывает, что на поверхности дисков образуется корка льда или соли. Также возможно, что качество накладок тормозных колодок плохое, а также сильная коррозия тормозного диска (часто глубже внутри).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальна, например, низкий уровень тормозной жидкости в бачке или чрезмерный износ тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простой причиной может быть . стояночный тормоз включен (бывает, что просто неисправен концевой выключатель). Однако утечки тормозов также могут быть причиной падения уровня — их необходимо выявить и устранить в срочном порядке.

Стояночный тормоз неэффективен

Вы затянули рычаг, а машина все еще пытается катиться под гору? В простейших случаях просто необходимо правильно отрегулировать стояночный тормоз. Также может быть повреждена смазка на тормозных колодках. Бывает, что кабели застревают в корпусах. Возможные причины включают масляные диски или барабаны. Причиной может быть полный износ колодок. И если стояночный тормоз не отпускает машину, скорее всего, колодки на тормозных барабанах замерзли или заржавели.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приведет к отключению всей системы и включению символа неисправности системы на комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, и в большинстве случаев это не повлияет на интенсивность торможения. Но важно то, что колеса блокируются на скользкой поверхности, а это может привести к потере курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

понятно, что не только тормоза могут быть виноваты в сбивании машины с курса — здесь углы наклона колес, сами колеса и рулевое управление могут быть бандитами. Однако очень часто возникают специфические вопросы о тормозах, особенно если при торможении автомобиль волочится боком. Чаще всего неисправность кроется в заклинивании поршней в цилиндрах одного из контуров. Колеса могут замедляться из-за ослабления болтов крепления направляющих башмаков к поворотному кулаку, а также из-за смазывания колодок или попадания на них тормозной жидкости.

возможно, на поверхности подушечек образовалась корка льда или соли, или они просто намокли. Или один из контуров тормозной системы выходит из строя, когда педаль опущена и эффективность торможения низкая. Эксцентриситет тормозного диска, износ ступичных подшипников и овальность тормозного барабана также могут быть причинами.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что машину сильно трясет при торможении — такая неприятность обычно бывает у опытных авто. Причиной может быть дребезжание ступицы колеса и тормозных дисков, люфт ступичных подшипников, овальность тормозного барабана, заклинивание рабочих суппортов или цилиндров. Другие возможные причины: тормозная колодка отрывается от основания, ослаблена или сломана возвратная пружина барабанного тормоза.

Перегрев тормозов

Этот вид неисправности обычно идентифицируется по появлению запаха гари. Это, как правило, сопровождается увеличенным ходом педали, которая стала ощущаться мягкой, а также увеличением тормозного пути. Причиной перегрева может быть чрезмерно активная езда с постоянным торможением или банальная забывчивость, то есть тугой стояночный тормоз.

Также возможны клиновые цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

понятно, что износ сам по себе не сказывается. Однако это сопровождается снижением эффективности торможения, большим усилием на педали и загоранием индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль вождения владельца, который использует педали в режиме «вкл / выкл» — без промежуточных положений. Конечно, заедание цилиндров и суппортов может привести к повышенному износу.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникать как при торможении, так и иногда при нормальной езде. Причина — нерасчетное трение фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виной всему может быть сильный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (а зачастую и внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что тормозная колодка оторвалась от базы. Список возможных причин продолжается загрязнением колодок, деформацией диска из-за местного перегрева, неправильной фиксацией колодок в суппорте, левых колодках или дисках и т.д.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно это проявляется в отсутствии люфта педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (например, при его замене), набухли манжеты в цилиндрах из-за попадания посторонних агрессивных жидкостей, поршень застрял в главном цилиндре из-за коррозии, пружина в ГТЦ сломался.

Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Тормоза потеряли на буханке УАЗа

  • Каков общий принцип работы тормозной системы автомобиля
  • Каковы основные причины выхода из строя педали тормоза
  • Почему выходит из строя педаль тормоза после прокачки и при работающем двигателе

Функционирующая и нормально функционирующая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и других участников дорожного движения. Если педаль тормоза вашего автомобиля выходит из строя, это предупреждающий знак. Итак, необходимо проверить всю тормозную систему, выяснить, почему не работает педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему иногда выходит из строя педаль тормоза, необходимо понимать общий принцип работы, а также устройство тормозной системы. Обычно это водопровод, и проблемы характерны для разных моделей автомобилей. Принцип работы системы основан на том, что в замкнутый объем помещается специальная несжимаемая жидкость.

Гидравлические тормоза включают в себя следующие элементы:

  • ГТЦ (тормозной насос);
  • RTC (рабочие тормозные цилиндры);
  • гидравлические линии;
  • компенсационное устройство;
  • тормозные диски, колодки.

Рабочая жидкость здесь, судя по названию, — это тормозная жидкость, обладающая определенными свойствами. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается на ГТЦ, наполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что в устройстве этого элемента есть поршень — он давит на жидкость и через него сила передается на RTC. Последние устанавливаются в колесной области. Таким образом колодки прижимаются к тормозным дискам / барабанам. Внезапное нажатие на педаль заставляет колодки надежно блокировать колеса.

Затем водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки назад. При этом жидкость перемещается в ГТЦ. Этот краткий список представляет собой полное описание того, как работает эта система.

Почему проваливается педаль тормоза

Теперь перейдем к основному вопросу, почему не работает педаль тормоза. Сама система, как мы помним, закрыта, а жидкость внутри несжимаема. Благодаря этим свойствам усилие на педали передается на колодки. Они прижимаются к тормозному диску, в результате чего автомобиль замедляется и останавливается. В случае неисправности нажатие не сопровождается торможением: жидкость под давлением выходит из системы или воздух занимает ее место из-за отсутствия герметичности. Оба варианта мешают нормальной работе тормозной системы, а значит, на такой машине невозможно управлять.

Остановимся на причинах выхода из строя педали тормоза:

1. Тормозная жидкость.

Причиной того, что педаль тормоза не работает, может быть качество тормозной жидкости и ее смешивание с конденсатом. Последний — не что иное, как сжимаемая вода. Измените характеристики тормозной жидкости, чтобы вы чувствовали, как ваша нога тонет при торможении.

По мере того, как конденсат постепенно накапливается, тормозная жидкость (TF) меняет цвет и становится темнее. Для определения содержания воды в ТЖ можно использовать специальные инструменты. Согласно нормам обслуживания большинства автомобилей эту рабочую жидкость следует менять каждые 40000 км или каждые 4 года.

Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если она не соответствует всем действующим нормам. Появляются следующие признаки: утечка жидкости, отказ педали, а при отпускании — утечка воздуха.

Если педаль тормоза выходит из строя, проверьте количество тормозной жидкости, находящейся в настоящее время в системе, и наличие утечек в гидравлическом контуре системы. Чаще всего утечки обнаруживаются в районе резьбовых соединений шлангов и тормозных шлангов между собой или с суппортом. Так что выходом из ситуации будет разобраться с подключением. Еще одна причина протечки — повреждение шланга или шланга — в этом случае деталь необходимо заменить.

2. Воздух в гидравлической системе.

Попадание воздуха отрицательно сказывается на качестве тормозной жидкости и вызывает вентиляцию тормозных магистралей. Образовавшиеся шипы под давлением сжимаются и педаль отваливается. Тормозные колодки немного двигаются, машина не тормозит, так как нет давления, которое могло бы привести поршень в движение. Даже если водитель прижмет педаль к полу, желаемого эффекта не добиться. Устраните эту проблему путем кровотечения.

Но воздух в системе появляется не только из-за механических дефектов. Часто аэрация является следствием ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае вы почувствуете, что ваша нога выпадает, когда вы пытаетесь затормозить.

3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

При отсутствии протечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя блока ГТЦ может быть тот факт, что педаль выходит из строя и только после второй или третьей ступени становится устойчивой.

Как прокачать тормоза с АБС. Важные шаги при прокачке тормозной системы с АБС своими руками

Как правильно прокачать тормоза на буханке УАЗ?

Прокачать тормозную систему ABS не сложнее, чем прокачать традиционную автомобильную тормозную систему. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на которой установлена ​​система АБС, рекомендуется понимать принцип и схему ее работы именно для вашего автомобиля. Так как в зависимости от модели схема откачки может незначительно отличаться. Например, когда блок гидрораспределителей и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном блоке, замена жидкости и прокачка тормозов с ABS будет производиться так же, как и прокачка тормозов без ABS.

Типы систем АБС

  1. В состав АБС входят: блок гидрораспределителей, гидроаккумулятор, насос (накачивается в гараже);
  2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидрораспределителей расположены в разных узлах, такая тормозная система, помимо модуля ABS, включает в себя еще дополнительные модули ESP, SBC (закачиваются в СТО). Для контроля клапана модулятора требуется диагностический сканер.

Исходя из характеристик, можно сделать вывод, что перед прокачкой тормозов с помощью АБС определитесь с типом вашей системы, так как эта инструкция будет актуальна только для стандартной антиблокировочной тормозной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Чтобы качественно выполнить задачу, прокачку желательно проводить с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем с задних колес (правого и левого).

Давление в тормозной системе с АБС может колебаться до 180 атм, поэтому в первую очередь необходимо его сбросить.

Давление сбрасывается за счет разгрузки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и примерно 20 раз нажмите педаль тормоза. А затем, чтобы перейти к следующему этапу прокачки тормозов, отсоедините разъемы на бачке тормозной жидкости.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

  1. Находим и снимаем предохранитель в блоке, отвечающем за работу АБС;
  2. Откручиваем колесо и находим штуцер RTC для прокачки тормоза;
  3. Начинаем качать тормоза с пресса с нажатой педалью;
  4. Включаем гидронасос (включаем панель, загорается сигнальная лампа АБС на панели приборов) и ждем, пока выйдет весь воздух;
  5. Затягиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если контрольная лампа АБС больше не горит, все сделано правильно и воздух полностью отсутствует.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза сначала справа, потом слева. Процедура выполняется при выключенном зажигании (положение «0») и удаленном выводе на баке TJ.

  1. Надеваем на штуцер трубку с бутылкой и открываем (гаечным ключом). Это прозрачная трубка, которую нужно толкать так, чтобы были видны пузырьки воздуха, а другой конец трубки должен быть полностью погружен в жидкость.
  2. Полностью нажимаем педаль и держим ее нажатой, пока не выйдет весь воздух.
  3. Затяните штуцер и отпустите педаль, так как жидкость течет без воздуха.

Прокачка задних колес производится при включенном зажигании в положении ключа «2».

  1. Как и в случае прокачки передних колес, надеваем шланг на штуцер прокачки суппорта.
  2. Полностью выжав педаль, поверните ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (периодически доливаем).
    Чтобы помпа была не выше вышедшей из строя, необходимо постоянно следить за уровнем ТЗ (во избежание сухого хода). А также не позволяйте работать непрерывно более 2 минут.

    3. Закройте штуцер после того, как выйдут все пузырьки воздуха, также выключите насос и отпустите тормоз.

Для правильной прокачки тормозов АБС на левом заднем колесе необходимо немного изменить последовательность действий.

  1. Как и в предыдущих случаях, сначала на штуцер надеваем шланг и откручиваем не полностью, а всего на 1 оборот, при этом педаль не нужно нажимать.
  2. Поверните ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
  3. Как только воздух выйдет, нажмите педаль тормоза наполовину и затяните штуцер подкачки.
  4. Затем отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
  5. Выключите зажигание и вставьте разъем снятый с бачка.

Если вам необходимо прокачать тормоза вместе с модулятором ABS, информацию об этой процедуре можно найти здесь.

В обязательном порядке после прокачки тормозов перед выездом необходимо проверить герметичность системы и отсутствие протечек. Проверить уровень тормозной жидкости.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Удаление воздуха из рабочих тормозов выполняется для удаления воздуха из герметичного гидравлического привода рабочей тормозной системы. Это может быть необходимо в случае увеличения рабочего хода или появления мягкости педали тормоза, износа в процессе работы тормозной системы, например после ремонта или замены отдельных ее компонентов.

Для обеспечения безаварийной работы рабочих тормозов автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 рекомендуется полностью заменить тормозную жидкость в гидроприводе рабочей тормозной системы раз в два года. В гидравлической тормозной системе используется тормозная жидкость DOT 4.

Инструмент

Для выполнения работы необходимо иметь:

  1. тормозная жидкость, обычно DOT4 или что-то еще, залитое в систему;
  2. чистый контейнер для сбора ТА;
  3. шланг для слива жидкости из тормозных цилиндров;
  4. гаечным ключом на 10 откручиваем перепускной клапан.

Труба или трубка должны плотно прилегать к предохранительному клапану и иметь длину 40 сантиметров.

накачать тормоза задних колес

Прокачиваем тормоза правого заднего колеса УАЗ

Замена тормозной жидкости

Не все автовладельцы знают, что тормозную жидкость нужно менять каждые два года умеренной эксплуатации автомобиля. Основная ошибка часто заключается в том, что многие люди просто добавляют смазку до необходимого уровня и не меняют ее полностью.

Как в одиночку прокачать тормоза

Перед этим необходимо немного открутить штуцер цилиндра или суппорта, чтобы жидкость чуть выходила самотеком,…

Каждые 60 000 км пробега необходима именно замена тормозной жидкости. Автомобильная тормозная жидкость выдерживает очень большие нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000 ° С. Его необходимо полностью менять, потому что в процессе движения вода попадает в жидкость и разбавляет ее. А меньшая концентрация отрицательно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная во время кипячения жидкость может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автопроизводители разработали специальный прибор, определяющий температуру кипения тормозной жидкости. Устройство диагностирует вещество и выдает соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и сколько нужно заменить как можно скорее. Вся процедура занимает не больше минуты, но избавляет автовладельцев от лишних хлопот.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современный каравай оборудован АБС

Еще одна важная составляющая тормозной системы — АБС. Он есть и в современном хлебе. Система предназначена для защиты автомобиля при экстренном торможении от блокировки колес и заноса.

В состав антиблокировочной тормозной системы входят:

  • датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
  • главный блок управления, который обрабатывает информацию, полученную от датчиков, и контролирует процесс торможения.

Чтобы АБС работала полноценно, необходимо регулярно проверять работу всех ее частей. Датчики требуют вашего предельного внимания. От них зависит работа микроконтроллера, который посылает сигнал на клапаны, чтобы они изменяли количество жидкости, подаваемой в цилиндр.

Неисправность датчика может привести к проблемной передаче сигнала на главный блок управления. Если сигнал ABS прерывается, колеса блокируются при торможении. При возникновении такой проблемы не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Для того, чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход из строя датчика АБС, автомобиль оборудован системой самодиагностики. Если датчик сломался, то для его замены тянуть не стоит. Такого же отношения требуется к ремонту вакуумного усилителя тормозов.

Причины

Необходимость прокачки может возникнуть по нескольким причинам:

  • в тормозную систему попал воздух;
  • главный тормозной цилиндр (ГТЦ) был заменен или отремонтирован);
  • замена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
  • ремонт тормозной системы (патрубки, шланги);
  • педаль выходит из строя без видимых неисправностей;
  • замена жидкости.

Конечно, если ремонтировали только один рабочий цилиндр, прокачивать всю систему нет смысла. Если ГТЦ был заменен, требуется полное обслуживание.

Источники

  • https://kalibrtractor.ru/spetstehnika/prokachka-tormozov-uaz-buhanka.html
  • https://arendavlg.com/uaz/kak-prokachat-tormoza-na-uaz-buhanka-i-sdelat-remont-osnovnyh-rabochih-uzlov.html
  • https://favorit69.ru/pochemu-ne-prokachivayutsya-tormoza-na-uaz-buhanka/
  • https://zsm-miass.ru/avtobrendy/neispravnosti-tormoznoj-sistemy-uaz-buhanka.html
  • https://AccBook.ru/transmissiya/prokachka-tormoznoj-sistemy-uaz.html
  • https://SpecTorg.su/transmissiya/prokachka-tormozov-uaz.html
  • https://avtomobil-vaz.ru/prokachka-tormozov-3151/
  • https://avtonovostnik.ru/info/pochemu-ne-prokachivajutsja-tormoza-na-uaz-buhanka/

Оцените статью
Блог о тракторах МТЗ